海边人烧海鲜有约定俗成的搭配，比如弹涂配霉干菜、红烧鲳鱼配大蒜苗或年糕、小黄鱼配雪菜、烧黄鱼鲞汤配冬瓜、炒鳗鲞丝配芹菜，煮带鱼呢，一定会配萝卜丝、别小看这些普通的配菜，正是这样的搭配最能体现美食的精髓。
“带鱼打蜡两头尖，张嘴里面带刀剑”，是小时候念过的童谣。带鱼长相狰狞，面露凶相，它长了副尖嘴利牙，这厮相当贪吃，虾、蟹什么，任什么好吃的送到嘴里都会嚼巴嚼巴咽下肚，找不到别的食物，对自己的同胞兄弟也会下手。东海的渔民钓带鱼时，钓上一条带鱼，常会拖上一串串的带鱼，因为带鱼自相残杀，前一条带鱼的尾巴被后一条带鱼咬住，就这样，像接龙似的，一咬就是一串。
小时候，除了海带、炊皮，带鱼是大多数家庭吃得最多的海鲜，那时买带鱼是要鱼票的，过年时为了买到带鱼，大人们老早就去排队，买得两三条带鱼，洗净，挂檐下晾干，就成了春节餐桌上的美食。
刚捞上来的带鱼银光闪闪，没打明矾没胀过水，肉看上去，又紧又实，用以清蒸最合适，佐以料酒和姜丝，抹上盐，撒几粒白糖，放到灶上清蒸十来分钟，鲜中带肥、肥中有甜、甜中又鲜，三味交融，鲜美得不像话。我在渔村吃过带鱼饭，新鲜的带鱼切段，放在糯米饭上烧，又鲜又香。有些人烧带鱼不得要领，觉得带鱼腥气重，拿浓油赤酱对待刚捞上来的新鲜带鱼，我看了直摇头，这不是暴殄天物吗？
带鱼一定要吃本地的，且以冬至前后为最佳时节。宁波人最喜欢吃一种叫“雷大王”的带鱼，皮薄、肉厚、花鳞，眼睛不大，但像龙眼核一般透亮，都说眼小聚光，敢情这带鱼眼睛也是眼小有神的。那种产自热带海域的带鱼个头大，但大而无当，肉质粗糙，吃起来不得要领。非洲鲫鱼也一样，粗砺砺的肉，哪能比得上野生鲫鱼的细皮嫩肉。
本地人烧带鱼，喜欢把带鱼跟菜头丝一起烧，这种烧法别地方似不多见，我觉得在烧菜上就可以看出一个地方的创新力。菜头不是蔬菜的头，而是白萝卜，本地方言，把白萝卜称为菜头。带鱼熬菜头丝，这道菜也可以算是当地的特色菜——带鱼的鲜美之味被萝卜吸收，而萝卜丝则去掉了带鱼的腥味，真是你中有我，我中有你。不仅如此，萝卜丝细嫩化渣，汤汁带着浓浓的带鱼的滋味，无论吃鱼还是吃萝卜，口感都很不错。所以本地民谣《月节鱼名》说，“十二月带鱼熬菜头吃勿歇”。为啥吃不息？好吃呗。
捕捞带鱼有两种办法，一是网捕，一是钓捕，“钓带”价格远远超过“网带”，因为钓带量少，带鱼银灿灿的外表少受损伤，卖相好。网捕的带鱼常因挣扎且互相撕咬，银鳞脱落，卖相差远了。台州的渔民曾捕获一条长达四米的“带鱼王”，上了当地晚报的社会新闻，很是出了风头，让温州人很是羡慕，因为温州人捕获的所谓“带鱼王”，嘿嘿，不过两米长。
带鱼是最让人省心的海鲜，烹饪带鱼可以随心所欲，清蒸、煮汤、晒鲞、熏烤、卤制、油炸、油煎，样样味美。我在宁波出差，吃到一道冷菜叫腊带鱼，肉又紧又香，十分好吃。带鱼清洗方便，用不着刮鳞，因为带鱼的鱼鳞老早就退化了，只剩下银光闪闪的“皮质外衣”。有一次在上海的弄堂闲逛，看到主妇剖带鱼，将带鱼的银鳞刮得干干净净，当即叹气。要知道，带鱼最鲜美的就在鳞里。沿海的渔民若是外伤出血，身边没有云南白药，就刮一些带鱼鳞敷于伤处，用手指紧压一会，止血效果不比云南白药差。
古人好像不太看得上带鱼，明代《五杂俎》中道：“闽有带鱼长丈余，无鳞而腥，诸鱼中最贱者，献客不以登俎，然中人之家，用油沃煎，亦甚馨洁。”说带鱼是鱼类中最卑贱的，估计就是因为带鱼无鳞之故。同样是《五杂俎》，又记录这样一件趣事，某官员到闽南地区任职，外出公干延时，闻得一股香喷喷味道，知农户在煎带鱼，便派人讨要了一碗，觉得味美异常，回家以后每餐必以煎带鱼相佐。
不过，带鱼也有知音的，《句章土物志》就赞美带鱼：“生深海中，色白如银，无鳞，刺骨中有珠者，曰珠带；小者名带丝。《异鱼图赞》：‘佩带谁遗，皑如曳练。’”说带鱼是西王母侍女的腰带变的。清初诗人宋琬的《带鱼》诗则赞道：“银花烂漫委银筐，锦带吴钩总擅场。千载专诸留侠骨，至今匕箸尚飞霜。”把带鱼的满口利齿说成是“锦带吴钩”，好像带鱼是江湖上行侠仗义的侠客。
