在去吴哥窟之前，我一直在读一本中国人写的吴哥旅行指南。这本旅行指南虽然内容少了一些，却比现在市面上最流行的《孤独星球》（Lonely Planet）或者《罗浮旅游指南》（RoughGuide）有趣，不仅介绍了吴哥的地理和景点，还花了大量的篇幅介绍当地人的生活和习俗，甚至还被翻译成了外文进行专门的研究。
更为难得的是，这本书的作者是一位生活在13世纪的中国人，但他写的内容即便到了现在仍然不过时，游客可以拿着这本书游览吴哥遗迹，还可以了解近千年前的风土人情。这位穿越了时间的作者叫周达观，他生活在蒙古人建立的元朝。
周达观，字草庭，浙江温州人。如同古代吴哥的社会风俗主要由他的记载才为现代所知一样，现代人记住周达观，也主要是因为他的著作《真腊风土记》，实际上，除了这本书，历史上没有太多关于周达观的记载。
元朝的蒙古人虽然没有占领东南亚，然而对于这个地区的冲击却影响深远，不管是越南、占婆，还是吴哥、蒲甘，莫不由于元朝的入侵和威胁形成了一股民族势力，并借助抵抗元朝而凝聚成整体。甚至可以说，东南亚民族的文艺复兴是从这时候开始的。
由于蒙古人无法通过武力征服高棉，他们采取了另外的手法：用武力作胁迫，用谈判作手段。元朝的目的是通过谈判获得宗主权，只要对方愿意进贡，那么就假装它们已经属于自己了。到了明朝，这样的进贡规矩更是发展到了最高峰，皇帝千方百计鼓励外国人前来进贡，只要对方肯来，皇帝会拿出价值更高的物品返还（赏赐）给对方，于是，所谓的进贡团实际上成了贸易团队，一方获得了名分，而另一方获得了实惠。
在周达观之前，蒙古人向吴哥派遣了一个千户长和一个万户长，但是两人一去不返，不知是被害，还是病死了。
公元1296年，周达观接受了朝廷的命令扬帆出海，前往吴哥的土地，历时一年半，对吴哥进行了详细的观察。他把自己的经历写成《真腊风土记》，其中详细记载了吴哥的建筑、风俗和政治，成了一部独一无二的旅行指南。
在周达观到达的时候，虽然他仍然把柬埔寨称为真腊，但根据现在历史学家的划分，此时的柬埔寨已经进入了吴哥时期。
至于真腊如何变成吴哥，最接近的叙述来自于阿拉伯人。
由于中国、东南亚、印度、阿拉伯之间存在着密切的贸易联系，阿拉伯的商人们很早就曾经到达过东南亚。一位叫作艾布·赛德·哈桑（Abu Zayd Hassan）的人写了一则故事，这则故事来自于一位去过东南亚的商人的道听途说。据说，在公元8世纪末，正是位于现在印度尼西亚爪哇岛的室利佛逝王国最兴盛的时候，真腊国王摩希婆提跋摩一时心血来潮，表示希望看到室利佛逝国王摩诃罗阇的脑袋，再把它盛到盘子里。消息传到了室利佛逝国王的耳朵里，他立即对真腊发起了进攻，抓住了倒霉的真腊国王，砍掉了他的脑袋，装在了坛子里。就这样，真腊灭亡了。
一位叫作阇耶跋摩的人被室利佛逝国王带到了爪哇，过上了客居的生活，当他回到柬埔寨之后，立即扯起了反对室利佛逝的大旗，并取得了成功。反叛者也因此成为国王阇耶跋摩二世，吴哥王朝的开国君主。
阇耶跋摩二世宣告独立时，他把首都定在了三波坡雷古，但随后，他决定把都城迁往洞里萨湖（金边湖）的附近，于是，吴哥和它的周围成了吴哥王朝的中心。在阇耶跋摩二世时代，还没有现在的吴哥城和吴哥窟，据说他选择的都城在距离现在吴哥窟东北40公里的荔枝山上，后来又迁到了暹粒以东13公里的罗洛，形成了如今的罗洛建筑群。
直到200多年后的苏利耶跋摩二世时代，才开始兴建最为宏伟的建筑吴哥窟（小吴哥），他的时代也是吴哥王朝的最高峰。然而，苏利耶跋摩二世末年，这位好大喜功的国王却对占婆发起了一次灾难性的远征，之后，占婆掠夺了吴哥。
但占婆的占领是短暂的，阇耶跋摩七世赶走了占婆，成为柬埔寨历史上又一个伟大的国王。这个国王建造了著名的吴哥城，也就是大吴哥，并修建了一系列令人瞠目结舌的寺庙。只是，谁也没有想到，阇耶跋摩七世的辉煌已是回光返照，这位伟大国王的建筑作品彻底毁掉了帝国的财力，使得资源分配到了浩大的工程之中，以至于吴哥的经济和社会彻底衰落了。
周达观到来的时候，吴哥最辉煌的时期已经过去了，但正因为如此，那些辉煌的作品都已经完工，周达观看到的吴哥已经和我们现在看到的吴哥很相似了。
那个时代，除了这位元朝的使臣之外，还有一批中国人在吴哥做生意，当地人把这些人称为“唐人”。通过一年多的观察，加之在唐人群体中四处打听，周达观的书将一个真实的吴哥反映给了我们。
对于一个读者来说，感受最深的，也许是吴哥王权的威严。周达观向我们描述了国王出行时的情况：
凡出时，诸军马拥其前，旗帜鼓乐踵其后。宫女三五百，花布花髻，手执巨烛，自成一队，虽白日亦点烛。又有宫女，皆执内中金银器皿及文饰之具，制度迥别，不知其何所用。又有宫女，手执标枪、标牌为内兵，又成一队。又有羊车、鹿车、马车，皆以金为饰。其诸臣僚国戚，皆骑象在前，远望红凉伞不计其数。又其次则国主之妻及妻妾，或轿或车，或马或象，其销金凉伞何止百余。其后则是国主，立于象上，手持金剑，象之牙亦以金套之。打销金白凉伞，凡二十余柄，其伞柄皆金为之。其四围拥簇之象甚多，又有军马护之。
若游近处，止用金轿子，皆以宫女抬之。大凡出入，必迎小金塔金佛在其前，观者皆当跪地顶礼，名为三罢。不然，则为貌视者所擒，不虚释也。
对于吴哥的等级制度，周达观也有着细致入微的观察。比如，在讲到吴哥的建筑时，他不吝笔墨地叙述了国王宫殿的奢华，然而，国君以下的房屋却显得简陋无比，甚至大臣的房屋也不允许全部使用瓦片，而寻常百姓人家更是片瓦不留。
……如国戚大臣等屋，制度广袤，与常人家迥别；周围皆用草盖，独家庙及正寝二处许用瓦。亦各随其官之等级，以为屋室广狭之制。其下如百姓之家止草盖，瓦片不敢上屋。其广狭虽随家之贫富，然终不敢傚府第制度也。
在服饰上，也有着严格的要求：
自国主以下，男女皆椎髻，袒禓，止以布围腰。出入则加以大布一条，缠于小布之上。布甚有等级。国王所打之布，有直金三四两者，极其华丽精美。其国中虽自织布，暹罗及占城皆有来者，往往以来自西洋者为上，以其精巧而细様故。
人惟国主可打纯花布。头戴金冠子，如金刚头上所戴者；或有时不戴冠，但以线穿香花，如茉莉之类，周匝于髻间。顶上戴大珍珠三斤许。手足及诸指上皆带金镯，指环上皆嵌猫儿眼睛石。其下跣足，足下及手掌皆以红药染赤色。出则手持金剑。
百姓间惟妇女可染手足掌，男子不敢也。大臣国戚可打踈花布，惟官人可打两头画布；百姓间惟妇人可打之。新唐人（指中国居住在柬埔寨的人）虽打两头花布，人亦不敢罪之，以其“暗丁八杀”故也。暗丁八杀，不识体例也。
从周达观的描述来看，这是一个等级森严的集权制国家。
这样的国家有一个特点，禁忌会非常多。比如，在中国，黄色的物品被认为是皇室的象征，民间禁止使用；而吴哥的禁忌远多于中国，因其集权的程度比中国更高。
另外，在东南亚，鲜花的消耗量始终很大，也可以从上面的文字中找到痕迹。当读到妇女用鲜花串装饰自己的时候，我仿佛看到了越南胡志明市（西贡）购买花串别在头上的老妇人，以及泰国曼谷那巨大的鲜花集市。反而是柬埔寨地区由于贫穷，鲜花的销售并不多。但总的来说，整个东南亚仍然是最喜欢用鲜花的地方。
在柬埔寨所有的风俗中，最令周达观感到有趣的是一种破处的仪式。由于受孔孟儒教和程朱理学的影响，汉地对处女看得非常之重。汉地的周达观来到吴哥，却发现这里的妇女不仅不看重结婚时是否处女，还刻意要在女孩小时候，找来僧道把她的处女膜刺破。
富室之女自七岁至九岁，至贫之家则止于十一岁，必命僧道去其童身，名曰阵毯。
盖官司每岁于中国四月内，择一日颁行本国应有养女当阵毯之家，先行申报官司。官司先给巨烛一条，烛间刻画一处，约以是夜遇昏点烛，至刻画处，则为阵毯时候矣。先期一月或半月或十日，父母必择一僧或一道，随其何处寺观，往往亦自有主顾。向上好僧，皆为管户富室所先，贫者亦不暇择也。官富之家，馈以酒米、布帛、槟榔、银器之类，至有一百担者，该直中国白金二三百两之物。少者或三四十担，或一二十担，随家丰俭。所以贫人之家至十一岁而始行事者，为难办此物耳。亦有舍钱与贫女阵毯者，谓之做好事。盖一岁之中，一僧止可御一女，僧既允受，更不他许。
是夜，大设饮食鼓乐，会亲邻。门外缚一高棚，装塑泥人泥兽之属于其上，或十余，或止三四枚，贫家则无之。各按故事，凡七日而始撤。既昏，以轿伞鼓乐迎此僧而归。以彩帛结二亭子，一则坐女于其中，一则坐僧于其中，不晓其口说何语。鼓乐之声喧阗，是夜不禁犯夜。闻至期与女俱入房，亲以手去其童，纳之酒中。或谓父母亲邻各点于额上，或谓俱尝以口，或谓僧与女交媾之事，或谓无此。但不容唐人见之，所以莫知其的。至天将明时，则又以轿伞鼓乐送僧去。后当以布帛之类与僧赎身。否则此女终为此僧所有，不可得而他适也。余所见者，大德丁酉之四月初六夜也。
前此父母必与女同寝，此后则斥于房外，任其所之，无复约束提防之矣。至若嫁娶，则虽有纳币之礼，不过苟简从事。多有先奸而后娶者，其风俗既不以为耻，亦不以为怪也。阵毯之夜，一巷中或至十余家。城中迎僧道者，交错于途路间，鼓乐之声无处无之。
从三波坡雷古骑行回到磅同的第二天，我搭了一辆当地的汽车到了暹粒，暹粒是游客们拜访吴哥的大本营，这里住宿便宜，生活设施便利，在整个柬埔寨首屈一指。
参观吴哥的方式有两种，第一种是租自行车自己游览，第二种则是当地人在摩托车后面挂一个斗，像是个小型的三轮车（实际上是四轮，车斗两个，摩托车两个），最多可以坐四个游客。
刚刚在磅同骑行了60公里的我信心爆棚，决定骑自行车游览。吴哥的遗址群主要集中在以暹粒为中心的方圆100公里之内，一般人要花三天时间进行游览。这意味着我第一天骑行的距离将在120公里以上，以后每一天的距离大约在50公里左右。
当天傍晚，我购买了可以游览三天的门票后，售票员告诉我，虽然门票从第二天才开始生效，但当天傍晚就允许游客持票进去看一次日落。
吴哥景区的太庞大了，从售票处到吴哥窟要顺着一条笔直的柏油路骑行很久。这条路，当年的周达观可能也走过，那些从南方顺着湄公河和洞里萨湖（金边湖）前来的人们，经过最后一段陆路到达帝国的首都。
接着，前面出现了一片湖区，仔细看起来，这片湖是正方形的，在湖的中间，是一块正方形的陆地。我已经到了吴哥窟（小吴哥）的外围，这片湖实际上是吴哥窟的护城河，而中间陆地的正中央，就是伟大的吴哥窟。只是由于面积太庞大，加上树木林立，还看不到那座巨大的神塔。这里的地域之广，只有到过的人才会有切身的体会。
在周达观的记述里，他把吴哥窟称作鲁班墓。“鲁班墓在南门外一里许，周围可十里，石屋数百间。”
周达观为什么把吴哥窟称为鲁班墓？这与当地的传说有关。相传建造这座神庙的是一位仙女的儿子，曾经在大神因陀罗的宫殿学习技艺，他也是柬埔寨人尊奉的建筑之神。这个传说到了居住在柬埔寨的唐人口中，则把当地的建筑之神与中国传说中的鲁班相比。
至于为什么将吴哥窟说成是墓地，可能也是有道理的。吴哥窟建于吴哥王朝鼎盛的苏利耶跋摩二世时期，这位国王死后，遗骨可能就葬在了吴哥窟内，他把世界上最恢宏的建筑当成了自己的墓地。
唐人们将这两个传说综合起来，将吴哥窟附会成了鲁班墓。
我沿着周达观当年走过的道路继续骑行，到了吴哥窟的东门。从这一侧，可以清晰地看到美丽的吴哥窟了。这里游人如织，是远眺吴哥的最佳地点之一。然而这次，我并没有进去参观，只是默默地坐在堤岸上望着落日的余晖照在寺庙的尖顶。
趁着天黑之前，我继续向着吴哥的中心——吴哥王城——骑去。在距离东门不到一里之外，游人纷纷从一座小山上下来，那儿就是巴肯山，也是观日出日落的另一个著名地点。周达观在记述中将这里称为石塔山，“石塔山在南门外半里余，俗传鲁班一夜造成”。之所以称为石塔山，是因为这座几十米高的土山顶上建筑了一座辉煌的石头寺庙。
不过我没有时间爬上石塔山，而是继续向前，接下去就要进入吴哥王城了。
对于吴哥王城，周达观写道：
州城周围可二十里，有五门，门各两重。惟东向开二门，余向开一门。城之外巨濠，濠之上皆通衢大桥。桥之两傍，共有石神五十四枚，如石将军之状，甚巨而狞，五门皆相似。桥之阑皆石为之，鐅为蛇形，蛇皆九头。五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之势。城门之上有大石佛头五，面向四方。中置其一，饰之以金。门之两旁，鐅石为象形。城皆叠石为之，高可二丈。
每一个到达吴哥王城的人在城门口就会被震撼。如今的城门与周达观来时相比，除了破旧一些，几无变化。这也是我第一次看到那著名的石脸。阇耶跋摩七世在建立吴哥王城时，采取了一个前无古人、后无来者的方式：在主要建筑上雕满了巨大的石脸。有人说，这些脸是观世音菩萨的脸，有人说，这些脸是按照阇耶跋摩本人的形象雕刻的。但这些脸又是有差异的，每一张都有着细微的差别，更增加了神秘性。
除了城门上的石脸之外，城门外的那伽桥上108座天神也让人感到吃惊。准确地说，是54座神和54座魔，这些雕塑大都已经残缺不全，许多雕塑的头部已经缺失，却仍然保留了一种令人震惊的美。
穿过城门后，借助最后的光亮，我到达了那座独一无二的寺庙：巴戎寺。周达观把这座寺庙称为金塔。但它之所以无以伦比，则是因为那200多张石脸。由于天色已晚，整个塔上只有我一个游客。置身于这些来自远古的巨大石脸之中，望着石脸上若隐若现的笑容，甚至会发现许多石脸在意想不到的角度盯着自己，才能体会到，这个古代的君主是多么自大。他用全国的财力打造出了这座巨型的纪念碑，甚至不惜耗空国库，造成整个王朝的倾颓。
由于天色已晚，我决定回去休息。这时才知道自己在不知不觉间已经走了很远，我骑着自行车试图寻找另一条路，却绕了个很大的圈子，在整个遗址区里折腾了一个小时，才重新看到了吴哥窟的护城河，只是这时的我已经置身于吴哥窟的西侧了。
第二天，我决定先从远的地方开始，去一些周达观没有到过的地方。我决定先去东北方几十公里外的女王宫（BanteaySrei），再去同一个方向的高布斯宾（Kbal Spean），最后，再折向南方去往罗洛，也就是阇耶跋摩二世选定的都城，比吴哥王城和吴哥窟都更加古老。
这一趟路程的直线距离大约有120公里，由于绕路，可能还要多。我最多一天骑行过200公里以上，因此并没有把这点路程当回事儿，但事实证明我小看了柬埔寨阳光的烈度以及路上缺水的可怕。从高布斯宾出来的一段路程由于缺水，我看到路边一个草棚里有几个大汽油桶，就连忙冲了过去。当地人习惯于用汽油桶装从井里打上来的水。口干舌燥的我根本不在乎水的质量，也不在乎旁边有没有人，连忙低下头一顿牛饮。到后来，只要一看到路边有卖水的，立即下来喝上一瓶再上路。
柬埔寨的自然景致单调酷热，这几天的行程骑完之后，我的皮肤完全晒爆，我已经从外形上当地化了。
在路上，我还碰到了一处新爆炸的弹坑，就在距离路边几十米的田地里，但我不知道是否有伤者。战争年代残留的爆炸物仍然折磨着这片贫穷的土地。
女王宫是一处美丽的红色石头建筑。与吴哥窟和吴哥王城中的巨大建筑相比，女王宫显得很不起眼，这个建于罗贞陀罗跋摩二世和阇耶跋摩五世时期的女王宫以其美丽的装饰性雕刻闻名。如细致入微的佛像、美丽的女神、带着鸟嘴的天神以及点缀在佛像之间的一种特殊的蜗形卷，那蜷曲的藤蔓如同是镂空的，有的细部雕刻得薄如蝉翼，却又保持了千年不坏。
这里还有许多动物浮雕雕塑，按照印度教浮雕的传统，动物们大多采用侧姿，从背景墙上略微浮起，但这里的动物却是多角度的，有的正对着观众，有的侧身，有的背对，显得栩栩如生。
离开了女王宫，接下来就是十几公里外的高布斯宾了。高布斯宾是一条小河中的一组雕塑，以河水石头中的许多林伽（也就是代表了湿婆的阴茎造型）为主。几块石头上还有躺着的佛像。但最令人感到惬意的，是通向高布斯宾的那条在林间穿梭的道路。这条路一会儿在树根上攀爬，一会儿在巨大的藤蔓中前行，是最能体会柬埔寨丛林的地方之一。
从高布斯宾向南经过荔枝山，荔枝山是高棉人的一座圣山，据说阇耶跋摩二世最早将行政中心移到柬埔寨北部，就选择了这座荔枝山。正因为如此，荔枝山成了吴哥人膜拜的圣山。但随后，阇耶跋摩二世发现山顶并不适合做首都，于是，将首都移往了南方几十公里外的罗洛（Roluos）。经过几代国王的努力，罗洛首先成为一片寺庙林立的神圣都城。
到达罗洛时，我已经在一天之内骑行了100多公里，身体正好处于疲惫期。寺庙群最北方的洛雷寺（Lolei），是一片砖砌的寺庙。在越南美山圣地的占婆遗址，大部分的印度教寺庙都是砖砌的，石头寺庙只有一座，还早已经倒塌，而在柬埔寨的吴哥，大部分寺庙都是石头的，砖砌的寺庙很少。洛雷寺的砖砌结构恰好说明了它的古老。刚刚从中部的三波坡雷古搬过来的王朝仍然习惯于使用砖块，还没有发现石头的优点。
这些砖寺大部分已经开裂，塔顶上长满了野草，保存状况很差。旁边是一所小学校，学校里的孩子们抓住机会与游客们交谈着练习英文。柬埔寨的英文普及率很高，这个国家的旅游业发达，逼迫着柬埔寨人学习英文，生存需要是最好的老师。
从洛雷寺出来，向南上了大路，西行不远来到另一个向南的岔路，就到了罗洛寺群的主要建筑：神牛寺（Preah Ko）和巴空寺（Bakong）。神牛寺也是一组砖结构的寺庙，但它的立柱和门楣已经使用了不少石头构件，巨大的石狮子立在神庙的门前。
建造神牛寺和巴空寺的可能是同一个国王，但它们的象征意义却并不相同：神牛寺代表了砖时代的终结，巴空寺则代表石头时代的开始。庞大的巴空寺有着完整的护城河，护城河包围着的是一座巨大的庭院，在庭院的正中则是建造在数层石阶之上的神庙，如同一座巨大的火炬直指天空。从这座建筑上已经可以看出未来吴哥宏伟纪念碑的一切要素，以后的神庙只是在它的基础上建得更高、更复杂，或者做工更精细、雕塑更精美，再加上富有创意的花纹。
结束了一天的行程，回到住处，喝着半美元一杯的吴哥啤酒，才想起现代人比周达观时期最大的享受，就是用之不竭的冰块。
第二天，我又回到了周达观到达过的区域。在吴哥王城和吴哥窟四周，人们习惯上把游览路线分成大圈和小圈，一天游大圈，另一天游小圈。由于两个圈有相互重叠的地方，我决定花一天时间把大圈和小圈都转完，剩下一天再去最喜欢的几个地方。
那天我天不亮出发，赶到吴哥窟正好看到了日出。从远方看，雄伟的吴哥窟在初升的太阳下显得如此渺小。只有走近它，才会对这个人类历史上的建筑奇迹产生敬畏。
苏利耶跋摩二世是一个雄心勃勃的国王，他不仅建造了吴哥窟，还用世界上最长的壁画长廊装饰它，在神庙的外围围绕着整整一圈的精美浮雕，国王的形象在浮雕里无处不在，他一会儿骑着大象，一会儿上了战车，一会儿如同一个巨人一样和那伽搏斗。浮雕里体现的正是他勇武的精神，这种精神鼓舞着他对占婆发动了战争，但他吃了败仗，导致了吴哥的衰落。
在神庙的最高层，是一圈带有四个塔的围廊，围廊的正中间是高耸的中心塔。中心塔里供奉着几座佛陀的造像。由于国王是位印度教徒，中心塔曾经供奉的是印度三大神之一的毗湿奴。但柬埔寨人改信了佛教后，这里变得更像是一座佛教的寺院，装饰着佛像。
从中心塔向下望去，近处的大道和人流、远处的门楼，以及更远的热气球尽收眼底，但最令人印象深刻的还是柬埔寨的丛林。这里的榕树生长茂盛，因为保护建筑的需要，建筑物周围的树被砍掉了，但在那些没有触动的区域里，树木仍然郁郁葱葱，站在高处一望，仿佛置身于森林之中，这才对穆奥发现吴哥时的环境有了大致的认识。
白天的巴戎寺（Bayon）显得更加特别。有人开玩笑说，巴戎寺如同一堆乱石，不像是寺庙。这样的说法有几分道理，大概是因为它特殊的黑灰色石质，看上去如同是一堆长满了海苔的礁石，或者喀斯特地形的一座石山。它虽然比吴哥窟小，给人的感觉却很庞大。
与吴哥窟不同，巴戎寺的建造者阇耶跋摩七世是一个信奉大乘的佛教徒[9]，他没有把寺庙献给印度教的神，而是献给了观世音。那一张张巨大的脸到底是观世音的脸，还是来自于国王本人？至今人们仍争论不休。
巴戎寺的北面是一座叫作巴芳（Baphuon）的寺庙。巴芳寺比吴哥窟和吴哥王城的历史都要久远，如同金字塔一般伫立着。周达观在叙述中将巴戎寺称为金塔，而将巴芳寺称为银塔，说明了它们的重要性。
在巴芳寺外，一位景区管理人员和我攀谈了起来。他能够通过人的面容区分出中国、日本还是韩国人，我请他试了十几次，他竟然全都能猜对。但他在猜我时却犯了错误，把我当成了日本人。他提醒我，游览巴芳寺必须穿过膝的裤子，而我的短裤正好在膝盖之上一点，会被查票员拦住的，他可以把他的裤子借给我。我以为他是在骗我，谁知走到查票员面前的时候，查票员果然示意我裤子不合格。我连忙把短裤向下扯了扯，裸出了半截肚皮，但是短裤的确过了膝。查票员犯起了迷糊，把我放了过去，引得那位哥们在后面狂笑。
之后，我又两次路过这里，每次都要和这位哥们攀谈几句。
他告诉我，来吴哥的游客当中，越南人只有在周末才来，平时没有越南人。欧美游客是一个一个或者一对一对地来，亚洲游客却是一团一团地来。日本人的团小一些，韩国人其次，中国人的团更大。最夸张的是泰国人，有时一个团就有两三百人。
巴芳寺以北，就到了周达观所描写的王室宫殿区。根据他的记载，宫殿的正室是用铅来做瓦，其余的都是黄色的土瓦，巨大的梁柱上雕满了佛的形状。但如今，我们只能通过周达观的叙述了解宫殿当年的辉煌了。
由于宫殿是木结构的，无法保留到现在，整个宫殿区只剩下石头的平台还保留着，平台的侧面，一头头栩栩如生的大象和狮子雕塑仿佛穿越了时空，默默地诉说着当年的精美工巧。
当暹罗人攻陷了吴哥之后，除了砖石建筑之外，其余的都被破坏，所有遗留的宝物都被带走，只留下了一座空城以及无尽的传说。
第二天的行程里，我又到了拍摄过古墓丽影的塔布隆寺、皇家喷泉龙蟠水池、塔萨寺、东梅奔、班迭哥迪、托马农神庙、周萨神庙、塔高寺……
但在所有的寺庙里，我最喜欢的还是近乎荒芜的圣剑寺（Preah Khan）。这座同样由佛教徒阇耶跋摩七世建立的寺庙已经成了一片废墟。行走在圣剑寺的时候，我仿佛到了世界末日的一座空城之中。废墟的残垣断壁上还有不少半磨损的佛像，夹杂在荒烟蔓草之间。巨大的榕树从废墟的石块里冒出来，加速了神庙的毁灭，丛林就在断墙之外，仿佛已经做好了把这一切都吞噬掉的准备，变回没有人类居住时的大自然。
这里是游人最少的地方，也充分显示了一个文明毁灭之后的凄凉。
到了第三天，我花了一上午坐在圣剑寺里，思考着一个如此宏伟的文明是如何毁灭的。也许，当这些巨大的建筑伫立的那一刻，就已经决定了这个文明的毁灭。
在集权制度下，当过多的资源被国家用来搞宏伟工程的时候，它的农业和工业基础就会变得脆弱，于是辉煌之后就是迅速的衰落。
阇耶跋摩七世之后，吴哥越来越显得疲惫不堪，它的东面邻居占婆文明也同样衰落、并被越南征服。而更可怕的是它的西面邻居。长期以来，西面是一个叫作孟的民族与高棉人接壤，但现在，更加富有活力的泰族人却从北方过来，抢占了吴哥曾经的地盘。
