8月5日通麦至鲁朗
当骑行滇藏线与川藏线的两路大军在芒康县城汇合的时候，那里尽管客栈如林，依然人满为患，住宿紧张得不得了，但是，真正经得住这一路的挑战和考验的骑友又有多少呢？通麦与排龙的客栈，就是都住满，又能接纳多少人？有好奇的骑友，对这一天住宿的情况进行了大致的统计，说通麦不过住了区区几十人，那排龙就更少了！
骑行滇藏线、川藏线，绝不是像背包客那样，可以来一场说走就走的旅行，凡是心血来潮，买辆新车就骑着进藏的人，100个这样的骑士中，也难有两三个真正一路骑到拉萨的。就是经过了一段时间锻炼的骑友，在整个滇藏线、川藏线的骑行中，不半路搭车、不被种种原因淘汰的人，也不足两成。
在海拔4000多米的高原上，几乎是一天一座大山的翻越，与在家时平路上的骑行根本就不是一个概念。在然乌，一个同住一室的小伙子问我：“大哥，安久拉山，你是骑过来的吗？”我说：“是啊。”小伙子竖了竖大姆指说：“佩服啊！不瞒大哥说，我是乘车过来的。这一路的上上下下，真把人折磨得够呛啊！骑到一半的时候，我就感到自己不行了，如果继续骑下去，我肯定会累死在这山上！川藏线上的每一座山，都像鬼门关啊，并不是每个人都能一直闯过去！”人的意志一旦崩溃，就会像敲碎的玻璃一烂到底！我前面说过，滇藏线、川藏线的骑行，是对骑友的全方位的挑战，包括意志、体能、骑技、健康状况、对景物兴趣的浓淡，等等，任何一个短板，都有可能让你的骑行变成鬼门关前的大逃亡。
早上八点出了通麦镇，便骑上了烂路，特别横架于帕隆藏布江上的通麦钢索大桥，颤颤悠悠，仅容一车单向通过，若用“一夫当关，万夫莫开”来形容，一点也不为过。过了桥，便一头钻进了通麦大峡谷之中，紧靠江岸的道路霎时变得诡异险奇，头上悬崖如挂，脚下江流如怒，不下雨，还有泥石常从山崖上流下，若是下雨，其情何堪啊！真不愧其“天堑”之称；至于路，不管是上坡还是下坡，都陡峭得出奇，狭窄的路上石块嶙峋，过了飞石崖，又入老虎嘴，虽然这两天没下大雨，但路上依然留着塌方和泥石流的印记；上坡时，与其说是推车，不如说是半推半扛；下坡时，路况更不容你放闸，以致有的骑友在下坡的途中刹车过度，用矿泉水给车闸降温。
通麦天堑，可以说是又一次让帕隆藏布大峡谷的雄险奇秀展现得淋漓尽致，美则美矣，就是脾气有些暴躁，这个素有“世界第二大泥石流群”的峡谷，不知让多少人谈通麦而色变；所以，当你从此间走过的时候，还是小心翼翼点为妙，其发怒的时候，千万别来惹它。
大约十点半钟到达排龙，是一个山岰里的精品藏村，这里虽没有几户人家，却一直是徒步墨脱、渴望一睹雅鲁藏布大峡谷真面目者最注目的地方。十年前，我就已经知道了这个地方，后来还曾奢望过从这里去墨脱，今天到此，真有点心潮澎湃，便毫不犹豫地支起三角架，留下到此一游的印迹。
过了排龙村，奔腾的帕隆藏布消失在了身后。由此进了排龙大峡谷，一条咆哮的山溪迎面袭来，一个62公里的海拔落差近1300米的大上坡也由此拉开了序幕。每一个骑友的手里，都有一本川藏线骑行攻略，对自己面对的挑战了如指掌，害怕这个大上坡的人，已经从通麦或排龙乘车逃过这一劫了。还有一些傻乎乎的为数不多的如我这般的骑友，还锲而不舍地骑行在路上，所以，当这些真正的勇士途中交错相遇之时，无不由衷地伸出大拇指相互赞叹和激励……
既来之，则骑之！不管坡哥的脸色如何的骄横，不管溪妹的嘲讽如何的难堪，不管多么的疲惫和辛苦，都一定要抬起头来，看看峡谷的风光，品品山水的意韵；虽然一直穿越在峰屹壑立之间，也会带来一定的审美疲劳。但是，亦常常会有奇景独出之处，比如东久牧场、那碧绿的草地、溪上的小桥、挺立的白塔、飘扬的经幡、悠闲的牛马，尽显着一片桃源牧歌式的静美，虽然经过这里的时候还下着小雨，可我还是兴奋地拿出相机“咔嗒”几下。
在距鲁朗还有几十公里的时候，在波密吃的那个猪舌，开始发作它的能量，肚里“咕噜”一阵子之后便闹腾了起来，幸亏带有药，及时让这闹腾刹住了车。看来遇到好吃的东西，也得悠着点享用啊！
到了晚上七点的时候，还没到达鲁朗。这一天的路上，因为肚子不舒服，只吃了一个咸鸭蛋，喝了一瓶可乐，体能已经消耗殆尽，坡还是一直在上，蹬车子的双腿却再也使不上力了，心里一发虚，身上就发冷，急停路边，冲了一包葡萄糖喝下，稍作休息，才恢复了一点体力。到了镇上，问了路边的两个家庭客栈，都报以客满，转身看到一家离路稍远一点招牌也不那么显眼的藏家客栈，走进一看，竟然一个客人都没有，住下吧，现在的第一要务，就是找个地方快点躺上一会儿。
