我相信，仰天山，我来得还不算太晚，正是时候。虽然夏已尽了，但其轻轻曳过的裙角，还没有完全褪尽花色的鲜艳。余热尚存，我穿了一件薄薄的单衫，从山上闲杂的树林里穿过，与脚下金黄的野菊花跃动媲美。婉转的小路载着我，脚步轻盈，心情放松到极致。
是谁，在一路轻歌？哦，我听到了，是一个愉悦的声音。摘一串熟透的野果，丹红，叫不出名字，因而不敢吃它，拈在手里。空气仿佛过滤一般，饱满的负氧离子使人精神，猎猎的风涛，也是让人平生意气。
仰天山，这才是真正的天然氧吧！茂盛的绿色植物，擎天的树木森林，像仰天山上的齐长城一样，护卫着山里空气的清新。没有商业目的人为开凿，没有大面积的林木破坏。山透着绿色，风也仿佛透着绿色。站在山上，立在风中，具有仙风道骨般的衣袂飘然。
听说，那晚的山上，也来了几拨客人，他们不为赏秋而来，而是趁了夜幕降临，每人挟着摄影器材住下，凌晨时分，与星光一起隐入山里，为那精彩的画面潜伏去了。那是一些精神更加富有的人们。一直以来，他们追逐着生态与光影的组合，通过有形的视觉艺术，塑造美好自然的影像，构成一张张无与伦比的精彩画幅。
和我相比，他们才是自然的钟情者，生活的热爱者。他们的目的不仅赏秋，而且还要留住秋色，把人世间的美，定格在取景框里，如同定格在心灵之中。世界上，有什么可比心中的画面更加永恒的呢？
与之不同的，我是大张旗鼓地来，虽不曾吆喝着歌声，却是迈着舞蹈一样的步伐。我是惊叹着山间的茂密丛林而来，惊叹着那一串串鲜红的山果而来，我的心中愉悦而忐忑。我怕季节不等我。
来这里，我分明感受到自然给予人类的丰厚的馈赠，来这里，我分明感受到一种时光的匆匆与更迭，来这里，我分明找到了失落已久的心绪和激情，仿佛一股澎湃的热血，直至将脑海占据了，变作了涛涛的林声，变作了目光里充塞着的浓浓的绿色，心中冥想着的，是这多彩的山峰，是这满山遍野的簇簇绿叶、红叶。
迎着这样的美，驶过游蛇一般逶迤蜿蜒的九龙盘，在曲折山路上拾级，我来到这座被称作“一窍仰穿，天光下射”的仰天山，继尔登上了八百米高的摩云崮。放眼四围，每一座屏障，都仿佛是仰天山的锦带，而它周围的团团树冠，则是锦带上的琉璃七彩，如珠点缀。说它七彩，一点儿也不为过。满山树色，像极了调色版上的颜色，有的浓重，有的浅淡，浓淡相宜，水一般融化在一起了。
季节的颜色，因春夏而不同，因秋冬更相异。春是宽容的，包容着各种颜色，可以单调，也可以五彩缤纷，可以绿得生腻，也可以粉红似美人两颊上的胭脂。而秋对色泽的要求，从来都是严格的，像浪漫而严谨的画师，哪些颜色是黄栌，哪些颜色是苍槐，哪些颜色是低矮的灌木，都做了细致的安排，界定在精心勾勒的线条中，布局分明。
后来，我才知道，我只是踏进了这座山里，我只是看到了眼前的景色，更多的风景还在高处，还在第二天的行程之中。所谓登高，才能望远，踏进深山，才能拜得古寺。吃过早饭，我们动身，去仰天山的主峰。从地图上看，东侧有一平台，南、西、北三面皆为悬崖，幽林仙境，高耸的绝峰，简直就是佛家圣地。
深山之中，探出一角寺院飞檐——文殊寺，俗称仰天寺，占地四千五百平方米，是我国现存的三大文殊寺院之一。寺院古老，文物丰富，名人题刻俯仰皆是，寺内外各处石碑，以及附近的峭壁上，山岩上，随处可见摩崖题刻。文字为证，说明该寺初建于北宋初年。文殊寺，在佛教活动中占有特殊的地位。明朝嘉靖年间重修寺碑中记载：当年宋太祖赵匡胤遨游天下，见仰天山好似梦中见过的境界，以为菩萨显灵，即命在此立寺。
这里悬崖当头，绿树染金，尽管是在秋季，叶萌仍然遮日蔽天。一路走过，最先看到的大树，当是文殊寺门前的槐树了。槐有两株，分列文殊寺正门前方，树龄已千载有余。此为国槐。枝繁叶茂，秀姿挺拔，如同点染了仙风道骨。每年暮春时节，槐花都依次盛开，花香馥郁，溢满整个山谷。只是两株槐树花期不同，前后相差数十天。一株开放，二十天后，另一株才姗姗绽放。此状让人感到甚为奇妙，不意又成为山中一景。
站在文殊寺内，透过阳光照射，绿树掩映的缝隙，能看到寺院后山上的佛光崖，峭壁上的佛像非常清晰。文殊寺旁的道路条石砌就，十分规则。拾级而上，景点繁多，简直是一步一景。比如牛女洞、文昌阁，佛光崖、千佛洞、望月亭……
牛女洞，传说是牛魔王的女儿，因憎其父恶行，屡劝不听，故独自出家，居于洞中，再不回头，表现出非凡不俗的决心。文昌阁，位于仰天寺北山崖之上，内供奉着文昌帝君。旧时附近进京赶考的学子，临行都要到这里进香膜拜，以求功名。明朝状元赵秉忠和清初状元刘墉，在进京赶考之前都曾到这里进香膜拜过。文昌阁外，面对青山，道路曲折。站在阁上，可一览文殊寺全貌。
史书载，佛光崖顶部圆形，呈褐色，下部土黄色，间黛色墨迹，山崖右下部有北宋时线刻如来佛祖及两童子像。如今，穿过千年的风雨，佛像及两童子像仍然清晰可辨。如来佛祖神态从容，衣袖线条乃及莲花座的云字花边雕刻得栩栩如生，极度精美珍贵。
这里的悬崖，综连一起，如神工斧削过一般，形成一个高达数丈的长形绝壁，垂直耸立在山上。在一些特定的时间，特定的天气里，可以望见佛光崖佛光普照，如同海市蜃楼。明朝工部尚书钟羽正在《仰天山文殊寺佛光崖放光记》中写：万历四十八年四月朔，佛光崖放光三日，夜则穿月两垂，色明如银，昼则映日园下，色耀如金……
佛光崖放出佛光，是一种自然现象，在这方面，早就有一些科学的解释，它是当地球和太阳形成一定的角度时，其角度与光线变化的一种反射。《仰天记事》中就记载了天启七月，佛光崖放光的奇观。我游走在古树的中间，不断地仰头看天，阳光透过斑驳的树隙，烛照着历史文化的身影。
这里，还是世界最长的回音壁。在佛光崖附近站立喊话，满山谷里都会有回荡之声，婉转而神秘，令人悄然神往。这时的悬崖绝壁，便变成了一座名副其实的回音壁。为试真假，果然就有人长长喊了一嗓，一声洪亮的吆喝发出，“哟喝喝……”声音如同受到物体的撞击一般，变得更加粗犷浑厚，悠长悦耳。
我是很想放声一喊的，然而不管怎么努力，也喊不出来。在大自然面前，我突然变得羞涩起来，渺小而拘束。城市生活的种种锈迹，在这里赫然暴露无遗。我觉得自己往常的日子，像树影一般斑驳惨淡，没有一丝令人自负之感。悻悻地抬头，我去寻找望月亭，恍然在一个虚拟的世界里呼吸。
望月亭，是明朝工部尚书钟羽正所建。明朝嘉靖年间，文殊寺得到重修，工部尚书钟羽正在此流连，发现这个山岗是观月的最佳去处，于是叫人营建望月亭。该亭全部用石料和黄泥做成，拱顶无梁，门窗四达，使明月与群山、丛林四面相映。亭门上方有“望月”两字，是钟羽正亲手题书。据说望月亭的顶部生有三棵结义柏，树龄在三百年以上。而我们见到的是亭的左侧，有一棵平地而生后又分杈的柏树，直径一尺有余，两柏相携，姊妹一般。依松柏的生长规律推算，此柏生长在此，恐怕不止三百年。
穿过三百年风雨，望月亭依然可以望月，只是没有怡然如古人的心境了。人生太多匆匆，为钱财和生计，为前世的徒劳和后世的安逸，谁还有心掬一杯清茶，与友人一起端坐望月亭下，欣赏普照春华秋实的月亮呢？时光不居，月依然是那个月，人却不再是那个人了。站在望月亭中，我渐而生出一种幽古情怀。
离开望月亭，再往前走便是千佛洞。文字记载，千佛洞古时称白云洞，又名太祖洞。洞阔数米，深六十多米，高三十米。洞内供有铜制佛像一千零四十尊。2007年，美籍华人、著名佛画大师夏荆山居士曾考证，此为“天下第一大佛洞”。洞顶有一天然石隙，仰可见天。每逢农历八月中秋午夜，月悬中天之时，能看到月华倾泻于洞中，形成“仰天高挂秋月圆”的著名胜景，仰天山即因此而得名。
而我们去仰天山的时候，不巧适逢月半，尽管如此，月色还是比山下明亮了许多，半轮月色，依然清凉如水，将山峰照了个晶莹剔透，到处布满了月的银辉。人影树影，飘摇绰约，更觉山峰玲珑，恍若仙境。从山上下来，晚间闭了客房的轩窗，有厚重的窗纱遮蔽，本该能够安然睡去。哪知这一夜，帘纱也挡不住山风，呼啸着钻窗而入，比白天的景色更为好客，几度使窗前的纱影摇曳。
这，尘嚣中无可听到的风声，在山中竟能清晰入耳，吹起秋天的萧瑟，也吹起月光的清明。是夜深了，却无眠。我起身，伏在窗前，对月观望了许久。我知道，对面便是绝顶断崖，幽暗峰峦，而半边的明月，恰好衬出满天的云朵。我能望得见它，它却看不见我。关闭纱窗，窗户内外，若天地相隔。山里的夜晚，黑得如此静美，如此寂寞。一时间，我为这严密的黑夜而安心起来。我感动于自己，终于走出城市的喧闹了，远离光和声音的残暴，而不再惧于它们的威力。
我有些飘飘然起来，为这超越凡尘的机缘，而暗自感叹。花前铺毡、月夜登高，莫不是文人墨客所乐。行于山水，若有一日，能够在此山上，为了一个神往的旧景，想念的人，或者其他，微雨凭栏、飞雪围炉，是何等诗意多情，浪漫随兴。只是这种雅兴，这种耐人寻味的情致和境界，于今天的人们生活之中，早已是难得齐全了。
这一晚，终究还是睡着，梦里，我闻到了花香。莫名的。秋天，是生命的绝响啊，何来的花香？这也许是一个梦幻，是我流浪多年的精神，在这安静的夜里，与我心交神归，以花香谈天。我知道，在人生的滩涂上，总有一些物质不会死去，悄然存在着，存在着，在一个无人知晓的时刻里，得到生命的涅槃。
