我本想着，接下来便安心在她家吧。可是，娟子却挠醒我，说带我出去玩。
我迷迷糊糊中醒来，撇了一下嘴，“你精力真充沛啊。”
她笑着撒娇道：巴松错。等某个人回来了，我恐怕就没有那么自由地陪你玩喽。
我于是答应。
去往林芝巴松错的路上，换我开车，她指路。
据说巴松错的湖水会变色，冬天是天蓝色，夏天是碧绿的。
清晨，一路的景色极美。蓝天、白云，把近处的青山，远处的雪山，映衬得错落有致，极有层次。白云如雾似的盘横在青山腰间，往上看，蓝天白云间显露出圣洁的雪山峰顶。
路边是奔腾的雅鲁藏布江，其中一段，两岸狭峙，江水湍急，一个小小的白塔伫立在一边的高岸上，条条经藩跨过河谷在上空飘摇。
恍惚中，我以为我来到了雅鲁藏布江大峡谷。
一路上，我和娟子说说笑笑，不知不觉地，巴松错就在眼前了。
湖水碧绿，小岛葱郁。
我们把车停好，便一头扎进这片世外桃园里。
让人惊讶的是，小岛与岸上的惟一纽带，是靠人手拉牵引绳的竹筏子。
这种感觉，有点像沈从文《边城》里写过的情景。翠翠的爷爷，便是靠做摆渡来营生的。
这座漂浮在湖水上的岛，便是扎西岛，传说这是个“空心岛”。
娟子说，巴松措是藏传佛教宁玛派（红教）的一处著名神湖和圣地。而扎西岛上有座唐代的建筑“措宗工巴寺”，距今差不多1500多年的历史，是西藏有名的红教宁玛派寺庙。
最为奇特的是寺的南面有一株桃树和松树的连理树，好似在与这金童玉女做着天人合一的呼应。春天桃花开的时候，艳冶桃花与鲜翠的青松相互映衬，美到无法用言语形容。
我“啊”了一声，从手机中找出她曾经发给我的照片，一树桃花带着欲滴的艳红，霸占着大半个画面，而虚化的背景能隐约看出满目的绿色。
“是这里吗？”我把手机递给她。
“是。”她愉快地点头。
我们通过水上栈道走上小岛，岛虽不大，却丘峦耸峙，人置身于其中，大有峰回路转之感，时而还能体会到“柳暗花明又一村”的感觉，真是一步一景。
碧空如洗，绿波轻涟，蓝天白云与这碧水绿树交相辉映。
五脏六腑似乎都在被这纯净无尘的天地之气荡涤漂洗，然后出浴一个新的灵魂……
眼看着太阳西斜了，我们这才恋恋不舍地回来。
在这个被誉为西藏的小江南的林芝，在娟子的家里，再加上她的陪伴，北京的一切，似乎就这样被我远远地抛在了脑后。
心中的布拉达
与娟子相伴的日子，似乎过得格外悠长安宁。
不知不觉，在林芝的时间已过去了半月有余。
正好赶上娟子老公休假，我执意想给他们夫妻腾出一些私人空间，于是，我执意一个人去布达拉宫。出租车司机很健谈，又会说汉文，于是，一路上，便跟我聊了很多关于西藏当地的风土人情，当然，还有布达拉宫。
他说如今想去布达拉宫真的是一票难求，大多都被旅行社以团体的方式购走了，像我这样的散客必须得起个大早去排队买。
这对于我而言，的确有点困难。正在我沮丧之际，司机说，没关系，我帮你搞票。你先去大小昭寺玩一天，明天，保证让你玩上布达拉宫。
于是，我打车的目的地，变成了大昭寺。
到目的地之后，与司机师傅交换了联系方式。下车，便看到这座建在翠湖之上，托起了所有佛教徒心中最神圣的大昭寺。
列列经幡在风中舞动，袅袅佛音丝丝入耳，我的心，又是另外一种宁静。
站在正门外，浓浓的酥油香味扑面而来，两个大大的香炉里烟雾缭绕，那浓浓的桑烟悠悠直上，天空一片灰白。映入眼帘的还有好多藏民背着香袋，不时地向香炉里洒着桑叶、松枝。
在大门前，虔诚的朝圣者行着磕头礼。再看那门前一块块光滑的石板，想来，都是这些虔诚的朝圣者在跪拜时磨出来的。
进得寺院，天井里挤满了正在擦洗酥油灯碗的藏民，一个个灯盏在他们面前堆成了小山，有的在往盏里添加酥油，并逐一地用香点燃，他们的一举一动都透着细致和耐心。
随着手持酥油灯的藏民，加入了朝圣的人群里，进入了大殿。
据说这里供奉的是文成公主于进藏时带的佛祖释迦牟尼12岁等身如意宝塑像，因由佛祖亲自主持开光加持的，因此无比的珍贵。
然而，如此令人向往的神圣之地，却不是那种让人不可企及的宽敞与豪华，而是透着亲切的那些藏民们，他们无一不用手抚摩他们能够触摸到的一切，那殿内的方形柱子，早已没了原来的棱角，变得光滑黑亮；抚摸而外，他们虔诚地膜拜每一尊佛像；用身体去触摸，他们去亲近那充满慈悲的净土，这样与心目中通灵万物的神佛更加的接近。
出得大昭寺，走了不远，便来到的小昭寺。
小昭寺里供奉的是佛主八岁等身佛，是尼泊尔尺尊公主的嫁妆。
与大昭寺相比，这里的游人相对少了很多。
而在一个不被旅游团队选为常规景点的寺院，是另一种更加靠近神明的方式。
进到售票处，看见房间里摆满了各种颜色的瓶子，问得一位会说汉话的僧人，才知这叫宝瓶，可以请回去放在家里以求健康平安。
我跟着藏人一起默默地围着佛主绕过一圈又一圈。走到佛像的侧面时，还可以登上台阶，完全零距离的亲近佛主。我学着藏人一样，用头贴着佛主的莲花宝座，双手轻轻的贴在佛主华丽的锦衣上，心中默默祈愿。
我有好多好多的愿望，你会怪我太贪心吗？我希望家人平安健康，希望娟子能一直这么幸福下去，希望我以后的生活能够富足……我希望所有爱我的人和我爱的人都幸福。你能听见吗？
爬上小昭寺的金顶，空无一人。
我独自坐在金光耀眼的法轮下面，阳光洒满整座寺庙，远处可以看见布达拉，雪山。近处可以看见喧嚣街市与往来于其间的藏民。
一切都那样圆满并欢喜。
在我将去布达拉宫的事抛诸脑后时，司机师傅居然如约给我打来电话，告诉我有票了，第二天在布达拉门口给我。
抵达布达拉宫，同网上广为流传的布达拉宫的照片一样，甚至更震憾。它真的是盘踞在那里，早已同它依附的红山山体有机融合。宫宇叠砌，迂回曲折。
让人未曾置身其中，便已感受到无与伦比的庄严。
拾阶而上，经过四道曲折的石铺斜坡路，我来到了东大门。上面绘有四大金刚的巨幅壁画。
画上的金刚怒目圆睁，威风凛凛，那双眼睛使人觉得有能洞察世间一切真、善、美的神力。穿过东大门，北壁画廊上有一幅画，虽是经过了千百年风霜雨雪的洗礼，却仍然栩栩如生地，向世人们讲述着文成公主进藏的故事和抵达拉萨时的盛大场面。
之后，我随着人流浏览了间宫殿，游览了最高宫殿萨松郎杰。最后还去了十三世达赖的灵前默默跪拜。
直至晌午，太阳很烈了，该吃点东西了，便走出了布达拉宫。
特色一条街
一天半的朝圣之旅画上句号。
或许是寺庙里太过庄严与肃穆，或许是我自己的心里太过紧张，从走出布达拉宫的那一刻起，我的心里，确切地说是肚子里泛出源源不断的乏意。
不是困，是乏。
发短信给娟子，她说，你是神经太紧张了。你应该去几个地儿：美食一条街、商场一条街、服饰一条街。逛完这些差不多就应该入夜了，便在八廓街逛逛后直接住在那里。PS：八廓街上到处都是小旅馆，哪怕逛到凌晨，你都不用担心会露宿街头。
我回：OK。
这么多街，我恐怕得走马灯似的逛了。
先是来到特色食店一条街：德吉路，犒劳一下我快要瘪掉的胃袋。这条长不过1000米的路段集中了近百家特色食店。酸、辣、淡、咸各种口味均可找到，各大菜系在这里也都能吃到。在“清花饺子馆”里，一气点了二斤各种品味的饺子，店家看我这么瘦却这么能吃，连着确认了三次：没有问题吧？直到第三次，我说：“当然啦，我饿坏了。”当然，我没有能够把饺子都吃完，我从来都是眼大肚子小。街上还有“西部人家”的面、“草原人家”的羊杂碎，“潭鱼头”的川菜以及“金来顺”的京味吃食。
吃好喝好，我又来到商场一条街，走马灯似地花了一个小时的时间逛完。所谓的商城一条街，是从朵森格路口到康昂东路口长约500米的北京路段。从东到西，新华商城、赛康百货、云龙商场、拉百购物广场云集。而于2002年被辟为步行街的宇拓路集中了拉萨百货大楼、金谷商场、国贸等三大商厦。两街毗邻，形成了一个长500米、宽100米的矩形购物区。
接下来便是服饰一条街：朵森格路。七八十家的服饰店，逛到后来，我走进店里就想找个凳子坐下。
娟子早就说过，这条街不过短短10年的历史，但发展却相当快。没有哪座城市愿意为衣服花钱胜过拉萨人。所以，最早在这里经营服饰的人赚足了腰包。所以，服饰店的数量迅速膨胀，引得朵森格路的“门面”顿时成了“洛阳纸贵”。遗憾的是，当北京路的品牌专卖店越开越多时，朵森格路的服饰一条街渐渐失去往日的热闹。不过，在这里还是偶尔能淘到特别物美价廉的服饰的。
告别朵森格路，我来到当天旅途的终点：八廓街。
走在大理石打磨而成的石块铺就的街道上，一种悠悠的古城气息迎面而来。街道两旁店铺林立。除本地老户以外，还有一些定居拉萨十几代的穆斯林和尼泊尔侨民，经营大小各异的转经筒、藏袍、藏刀、生动拙朴的宗教器具等各式日用品，还有从印度和尼泊尔远道而来的各种商品。
八廓街两侧的建筑大都是白色的，只有东南角与东孜路交汇处有一栋涂满黄色颜料的两层小楼，是六世达赖喇嘛仓央嘉措的密宫。
流连在各式各样的店铺里琳琅满目的商品时，因为太投入，时间流逝得飞快。
转眼间，夜已深了。八廓街依旧繁华。
然后，我选择邂逅与那家叫做“玛吉阿米”的酒馆。
八廓街两侧的建筑大都是白色的，只有八廓街东南角与东孜路的交汇的地方，有一栋涂满黄色颜料的两层小楼。当然，因为是晚上，我对于这里与周遭环境颜色的差异并没有多大注意。据说，这里就是著名的六世达赖喇嘛仓央嘉措的密宫。他曾在此地写下著名的《在那东方的山顶上》，“在那东方高高的山顶上，升起一轮皎洁的月亮，未嫁娇娘的面容，时时浮现在我的眼前”。
“未嫁娇娘”在藏语中便是“玛吉阿米”。
光阴变迁。现在，仓央嘉措在人们的心目中与其说是活佛，不如说是诗人。而他当年的密宫，现在已成为一个非常具有艺术品位的酒吧。来自世界各地的游客都是闻名而来。
走进酒馆，我便为她扑面而来的艺术气息所吸引：墙壁四周贴满了绘画，摄影，手工艺品，书架上有卡夫卡、里尔克、艾略特等人的原版图书，在这里，读书的同时还可以享受悠远的民间音乐。
点了两份西点，一杯鸡尾酒，直到午夜，才离开玛吉阿米。
格日尼院的刹那禅意
从八廓街的旅馆醒来，太阳透过窗户斜切在房间的墙上。
天气很好，永远的蓝天白云。
于是，便决定去城郊，顺便看看那里的尼姑院，再吃吃名驰整个藏区的现酿奶。
许久以前，以为在藏区只要提到喇嘛，总以为是男人。其实也有女子受戒后穿上降红色喇嘛天衣皈依佛主的。我将要去的这座格日尼院便是一个纯粹的藏传佛教“尼姑俺”。
打电话帮我买布达拉宫门票的司机，想雇他送我。并不抱太大希望，却不想热情好客的他竟然一口答应了。
去格日尼院的路并不好走，沿着娘热沟方向爬上土路，经过一个村子后再无正式的路面，只得沿着轮胎印迹辨认前行，那都是去格日尼院的车留下的。没有树，没有草的石头山上再无任何建筑，格日尼院是这里唯一的风景。
我问司机，这里没有水，又这么高，她们如何解决水的问题。他正要回答，我突然在前方看见有一股晶莹透亮的水柱从地下涌出。我惊讶于这水柱从何而来的同时也明白，天地之间的任何事物自有他存在的规律，他的出现或消失，他的兴盛或衰落，他的惊艳或阴暗，都是注定的。不能自我。不能定义。不能永生。
格日尼院正在扩建，但看上去工程进行得极为缓慢。一些沙石和木料堆放在院落里，几个工人慢悠悠的劳作，显得闲散，并不赶工。我们继续往里走，司机指着一幢二层高的黄色金顶寺庙说，这是主寺，你进去看看吧。
我想叫他一起去，他却摇头。我不好勉强，他答应送我到这里，已属好意。
在寺院门前摆满了许多僧鞋，帘子后传来整齐的诵经声。我掀开帘子看见大殿里坐满了女喇嘛，她们见我进来都友好的点头微笑，然后继续念诵经文。我报以微笑，轻轻绕过她们去拜佛。一位女喇嘛一边诵经，一边打着手势要我进入里面的殿堂参观。当我踏进里面的殿堂时，外面的诵经声穿透墙体，在后殿产生共鸣。那深遂的声音震动着我，似乎是从眼前佛主的身上传来的梵音。酥油灯跳动的火苗散发出耀眼的光亮。阳光透过窗户洒在我身上，我看见光线中充满烟幕，充满灰粒，充满温暖。梵音不绝，却期盼仍在。
走出大殿，看见司机朋友坐在矮墙上晒太阳。几只小狗在他身边来回转悠。多么和谐的画面。于是，我悄悄滴走过去坐在他前面给狗狗们拍照。
进到寺里的厨房，厨房里两位女喇嘛正在吃饭。她们叫人拿来两副碗筷，示意我们一起吃。我们摆手说已吃过午饭。她们又叫人拿来两个杯子，从温瓶里倒了热腾腾的酥油茶端给我们。我们与她们坐在一张桌子前，她们吃饭，我们喝茶。偶尔四目相对，于是就温情的笑笑。有时她们盯着我看，弄得我有些不好意思，只好抬起杯子低头假装喝茶。
在回去的路上，我突然想起，我居然忘了尝尝这里声名远播的酸奶了。
