伊瓜苏瀑布是由约275道小瀑布组成的，小瀑布之间是些长满树木的岩石小岛。瀑布从凝固熔岩和玄武岩之类的坚硬火山岩构成的高原流来。这些岩石不易侵蚀，经得起水流的冲刷，迫使水流在岩石间狭窄的水道通过，构成一个个岩石小岛。有些小瀑布从峡谷边缘一泻到底，但有些则拾级而下，溅起阵阵水花。所有瀑布泻到谷底汇为汹涌急流，奔向南边22公里半的巴拉那河。
在南美洲，只有亚马孙河和奥里诺科河比伊瓜苏河宽。伊瓜苏河大部分河道的宽度在450～900米之间，河水至此变成伊瓜苏瀑布。河水水位的升降以及瀑布的流量，取决于整个流域降雨量的季节性变化。每年11月至第二年3月为雨季，河水猛涨，瀑布每秒钟泻入魔鬼咽喉峡的流量近1360万公升，足以灌满6个奥运标准游泳池。每年4～10月为旱季，流量大大减少，泻入峡谷的流量每秒只有330万公升。大约每40年会出现一次极度干旱的情况，河流完全干涸。上一次是在1978年，当时瀑布只剩下无水的悬崖，干旱持续了一个月，才出现细流，这是瀑布快要复苏的信号。
在瓜拉尼语中，伊瓜苏是“大河”的意思。操瓜拉尼语的印第安人世代都居住于这个水源充沛，热带植物繁茂的世外桃源中。根据印第安传说，伊瓜苏河附近的森林中有一位神癨，伊瓜苏瀑布就是它的一次复仇行动造成的。它在情场上败于武士卡罗巴之手，卡罗巴用独木舟载着神的情人奈普尔顺流而下，神大发雷霆。为了阻止独木舟走得太远，它劈开了河底的土地，造成了这条瀑布。
1541年，西班牙探险家德维卡带着280名士兵从巴西海岸前往巴拉圭的新建城市亚松森时，“发现”了伊瓜苏瀑布。其实，印第安人很早以前已在这里居住。按照当时的习惯，德维卡把这个瀑布命名为“圣母玛利亚”瀑布，但不久又改用瓜拉尼的旧名。德维卡对这一发现无动于衷，他记述这次探险经历时只提到：“伊瓜苏河波涛汹涌，独木舟被水急速冲向下游，由于前面有巨大的瀑布，必须把独木舟拖上岸来，在陆地行走，以便绕过瀑布。”
然而，这里显然给植物学家乔达特留下了深刻的印象。当他看到这里种类繁多的植物时，大为雀跃地说道：“在大片茂密森林中，几乎全是热带植物，有巨大的蕨类植物、竹、姿态优美的棕榈和上千种树木，树冠高大，俯瞰山谷，上面生长着苔藓、粉红的海棠、金色的兰花、鲜艳的凤梨和藤蔓。”
20世纪初，巴西和阿根廷各自在瀑布两侧建立了国家公园，以保护这里丰富的热带和亚热带生物。树上栖息着鹦鹉等鸟雀，雨燕则在瀑布上陡峭的悬崖间做窝，并在水面低飞捕食昆虫。这里的昆虫极多，包括几百种蝴蝶，有些蝴蝶的翅膀有手掌般大。除此之外还有许多哺乳动物，如豹猫、美洲豹、貘、三种鹿和两种西揣（属河马科）。从巴西一边观赏，整个瀑布尽收眼底；但从阿根廷一边，观赏者可自由穿越瀑布，或爬到瀑布底下，观赏瀑布的壮丽景色。伊瓜苏瀑布气势雄奇，塑造出一幅奔放未驯的原始美景，令人赞叹不已。
莫赫陡崖之谜
爱尔兰大部分土地温柔地覆盖着一片绿油油的田野、小山、浅水湖和溪流。莫赫陡崖的地貌在爱尔兰是最险峻的，有别于岛上柔和的景色。黑糊糊的峭壁成锯齿状，像六角形手风琴似的陡峭岩石在大西洋中隐现，沿着克莱尔郡海岸延伸八公里。
莫赫陡崖并不优美，既无草坡、花朵，又无砂质海湾。它从海角耸立，高达200公尺。虽然大西洋的狂风巨浪不停地猛击它的基底，但它似乎经受得住这种冲击，一直屹立不倒。
海浪一浪接一浪，撞碎在峭壁上，激起狂乱的浪花。除了在平静的日子，只要人畜冒险走近悬崖绝壁，就会给西风搅起的盐雾弄湿。大西洋的这个角落的确令人望而生畏。
站在峭壁顶上令人感到阴森可怕。崖下犹如被搅动的大锅，海浪拍岸的咆哮声被如泣如诉的风声盖过，崖上鲜能听闻；酷爱尖叫的海鸥在峭壁前盘旋翱翔，似乎也显得哑然无声了。只有当它们乘着突然刮起的阵风向上高飞时，才能听到尖锐刺耳的叫声。
在狂风暴雨之日，不列颠群岛荒凉无比。在崖底边缘，一层厚厚的咖啡色飞沫把石屑抛向高空；雨云令壁面显得乌黑；暗灰色的海面上白浪层叠，弥漫着一片银灰色。
这一带峭壁正慢慢地一点点崩溃。偶尔峭壁上会有一段岩壁坠落海里。这是由于雨水浸透松动了峭壁顶部的土壤，以及海风里的盐分腐蚀了壁面造成的。悬崖的灰岩基底（是无数细小海洋生物的骨骼）是在三亿年前堆叠起来的。数百年来，越来越多颜色各异的砂岩和页岩沉积在海里。多次的大陆移动把沉积物逐渐推上表层。
可以想象早期的爱尔兰诸神在塑造这些悬崖时所起的积极作用。当都柏林作家普伦基特在《她佩戴的宝石》中写道：“薄雾朦胧中，悬崖就像发狂的神在做噩梦；而每当天气晴朗，尤其在日落时，那一带峭壁就进入了神话和地狱的境界。”在某个时期，古爱尔兰的众英雄（不论是现实中的还是传说中的）必定会在崖顶昂首阔步。例如“莫赫”这个名字是指莫泰尔的古代海岬堡垒。这个堡垒是公元前住在女巫角的人建造的，其废墟在拿破仑战役中不幸被拆毁，取而代之的是一个信号塔。
据说靠近悬崖正面的一部分岩石很像一个女人坐着看海。当地人说她是变成了石头的老妖梅尔。梅尔曾沿着庐普角向海岸迈进，以追求阿尔斯特的英雄卡查莱恩。传说她就在那里踱步失误掉进海里淹死了。悬崖最北端称为马驹悬崖。传说有马驹也是在这个地方踱过峭壁，原因不详。
现在游客可从峭壁的任何一端靠近莫赫陡崖，并可轻松地走上通向峭壁顶峰的路，更可在一天之内从绝壁折返。原来这路是在一层黑色页岩上铺着的平整短草坪，所以令人行走方便。
陡崖从南部120米高的女巫角逐渐向北升到最高点，以奥布赖恩塔作为标记。再向北看，沿着陡崖的岩架正好成了野山羊冒险下崖的路。这条路一直向下倾斜至都林渔村的一个沙湾。
从北端走近峭壁时看到的景色最为壮观。一条布满沟缝的小路铺满巨大的灰岩石板，一直通往奥布赖恩塔。当地的地主奥布赖恩爵士在1835年请人建造了一个塔，作为观景和喝茶之所。19世纪的游客费尽全力登上此塔后，可坐在塔内的圆桌旁，一边欣赏笛手吹奏美妙音乐，一边享用茶点。
奥布赖恩选择此地建塔显然是因为这里的景色无与伦比。向北，如人一般大小的巨砾铺满了下面卵石海岸，但是从崖上俯瞰，巨砾像鹅卵石。在最北端那镶上红边的峭壁以外，远远地挺立着一列名为“康尼马拉的十二颗钉”的圆锥形山峰。再向南看，有一座灯塔独自竖立在庐普角上，那是克莱尔郡西部尖端处。它的背后是朦胧郁苍的克里山脉。
细看西面风光，只见塔下一条嶙峋的浪蚀岩柱，高达60米，曾是陡崖的一部分，但经过暴风雨长期侵蚀，只剩下远看犹如手指般短的岩柱。用塔上的双筒望远镜对准附近的悬崖正面观望，可见一群海鸟，有三趾鸥、海鸠和尖嘴海鸦在奇窄无比的岩架上筑窝栖息。还有歇在黝黑岩石上的黑渡鸦、红嘴鸦。它们有时乘着上升的气流来回翻滚，犹如表演杂技，从容自若。
然后，远眺浩瀚的大西洋，只看见海上阿伦群岛那三个鲸鱼背似的小圆峰，不停地击碎着起伏不定的浪涛。在风和日丽的日子里，这些银灰色的岩石在阳光下闪耀着迷人的风采；暴风雨来临时，它们却变得漆黑险恶，仿佛会突然心血来潮，横渡南桑德而围攻爱尔兰。不过，幸有莫赫陡崖如堡垒般矗立着，保卫海岸，爱尔兰才得以高枕无忧。
在莫赫陡崖东北方有一片荒凉之地，石头处处，称为巴伦高地，面积260平方公里，是巨大灰岩地带，灰岩成皱褶状阶地，向上爬升至埃尔瓦山，此山高345米，顶部由页岩构成。约15000年前，冰雪把该处冲刷得歪歪斜斜，成了欧洲一个最年轻的地貌。
有一位将军勒德洛对巴伦的外貌描述得最为恰当，他说：“那里无足够溺死人的水，又没有供人上吊的树，更乏埋葬死人的泥土。”但是它有牧场和松林，而且石阶上到处都有已扎根的榛木和刺柏。
在这片灰岩上，交错的裂缝组成格子图案，生长着上千种植物。这些植物奇迹般地在这一小块一小块土壤中扎根生长，使这片阶地成为植物热爱者的天堂。温和潮湿的气候和岩石的庇护，使地中海植物和高山植物在此茁壮茂盛地成长。初夏时分，岩面显得生气勃勃，老鸡草和春龙胆等把它点缀得多姿多彩。
雨水并非从石面溜掉，而是漏进石缝向下流，雨水不断侵蚀岩石，形成无数槽沟和海蚀洞。有时水向上涌，形成短暂湖泊，称为冬湿夏干沼泽地。探坑者勘察了绵延几公里的弯曲隧道。这些隧道一直深入至埃尔瓦山旁。向公众开放的阿威洞，有1000米长的通道，通向遍布钟乳石和石笋的地下洞穴。
从石墓、堡垒等遗迹可证实，人们在这些独特的岩石园里已居住了数千年。有科学家认为，由于史前时期，人类砍伐林木，引致侵蚀，岩石因而变得寸草不生。
